Parfümeur Quentin Bisch : „Parfüm kann unsere Präsenz verstärken“
Quentin Bisch ist als Parfümeur für viele bekannte Düfte verantwortlich. Im Gespräch mit dem stern erzählt er, was ihn inspiriert und wie er so weit gekommen ist.
Kunst, Mode, Design und andere Bereiche basieren auf Kreativität und sind manchmal schwer zu greifen. Wer in diesen Branchen erfolgreich sein möchte, muss hervorstechen, die Geschmäcker vieler Menschen treffen und nicht selten zwischen Genie und Wahnsinn pendeln. Einer, der in der Parfümbranche als Genie gilt, ist der Franzose Quentin Bisch. Er hat bekannte Düfte wie „Tubéreuse Astrale“ und „Hibiscus Mahajad“ von Maison Crivelli sowie „Nomade“ von Chloé oder „Million Gold“ von Rabanne hervorgebracht. Seit mehr als 15 Jahren ist Bisch als Parfümeur überaus erfolgreich und unter anderem für seine Fähigkeit, seinen Stil immer passgenau auf die jeweilige Marke abstimmen zu können, bekannt.
Im Gespräch mit dem stern erzählt Bisch von seinem Weg zum Erfolg, seinem Durchhaltevermögen und seiner Inspiration und Vision.
Herr Bisch, Sie sind Franzose. Frankreich gilt als edel und elegant – sind es Ihre Düfte deshalb auch?
Frankreich hat ein reiches Erbe in der Duftkreation und seine Kultur der Eleganz und Raffinesse beeinflusst unsere Herangehensweise als Parfümeure. Ich bemühe mich, diese Qualitäten in Düften zu verkörpern, aber ich glaube auch an die Bedeutung von Innovation und persönlichem Ausdruck in Düften, indem ich klassische Elemente mit modernen Interpretationen verbinde.
Sie haben in Ihrer Kindheit oft Orte mit Düften in Verbindung gebracht. Wussten Sie also schon lange, dass Sie mit Düften arbeiten möchten oder eine besondere Vorliebe für sie haben?
Dank meiner Französischlehrerin in meinem ersten Jahr an der Sekundarschule hatte ich eine Offenbarung: Ihr Parfüm verzauberte mich. Am Ende unseres ersten Unterrichts fragte ich sie, was es sei, aber sie antwortete nicht. Im Alter von zehn Jahren ging ich in eine Parfümhandlung, um herauszufinden, was es ist, und entdeckte „Opium“. Ich beschloss, Parfümeur zu werden, aber ich war nicht gut in Chemie. Meine Lehrer rieten mir davon ab, ein naturwissenschaftliches Abitur zu machen, aber ich wählte es trotzdem und gab dann nach zwei Jahren Biochemie auf. Ich fing an, die darstellenden Künste zu studieren: Schauspiel und Regie. Ich war fünf Jahre lang Artdirector meiner eigenen Firma, habe Regie geführt und Musik komponiert … Aber ich beschloss ein letztes Mal, es mit der Parfümerie zu versuchen. Ich hatte dann das große Glück, von der Givaudan-Schule angenommen zu werden.
Sie haben es also nach einem Rückschlag noch einmal versucht.
Es war damals ein Rückschlag, dass ich diesen Weg fast aufgegeben hätte. Ich beschloss jedoch, es noch einmal zu versuchen und bewarb mich an der Parfümerieschule von Givaudan. Dort akzeptiert zu werden, war ein Wendepunkt für mich. Wenn ich diese Chance nicht ergriffen hätte, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Es gibt bestimmt noch weitere Düfte, die Ihnen auf Ihrem Weg in Erinnerung geblieben sind.
Die Düfte, die meine Eltern trugen: Shalimar, L’Heure Bleue, Loulou, Poison für meine Mutter; Habit rouge, Vétiver, Derby und Pour Monsieur für meinen Vater.
Woher kommt Ihre Inspiration? Aus alltäglichen Situationen?
Die Natur ist meine Hauptinspirationsquelle. Mich faszinieren die Umwelt, Zutaten und Rohstoffe. Ich weiß nicht warum, aber ich werde von dem Wunsch geleitet, die Schönheit der Natur einzufangen. Auch meine Inspirationen entwickeln sich sehr weiter. Ich fühle mich vom Augenblick inspiriert. Und das ist, wie Sie sich vorstellen können, endlos.
Viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie ein Duft entsteht. Gibt es Noten, die nicht gemischt werden dürfen oder gilt die Regel: „Erlaubt ist, was gefällt“?
Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich von Anfang an einem sehr spezifischen Ansatz gefolgt bin: einem Ansatz, der die Konzepte der Dekonstruktion, des Minimalismus und des „Essenzialismus“ vermischt. Wegnehmen statt hinzufügen. Durch das Abziehen von Zutaten so nah wie möglich an die Leere heranrücken. Diese Anziehungskraft der Leere ist zugegebenermaßen überraschend.
Es ist aber der Ausgangspunkt, das leere Blatt voller Möglichkeiten, dem ich mich anzunähern versuche. Es ist keine Leere im Sinne einer Formel ohne Inhaltsstoffe, sondern Leere, die das absolute Minimum enthält, das notwendig ist, um zu „sagen“, was es zu sagen gibt. Ich jage das überflüssige Wort, den überflüssigen Satz, der verwässert. Tatsächlich bin ich auf der Suche nach Wirkung. Nach Kraft. Ich notiere meine Ideen in einem Notizbuch und lebe tagelang mit Ideenhäppchen: Farben, Wörtern, Anfängen von sehr einfachen Formeln. Diese werden zu unzähligen Prüfungen, bis ich die Balance finde, die funktioniert. Das alles ist aber sehr subjektiv.
Haben Sie einen persönlichen Favoriten unter Ihren Kreationen?
Einen Lieblingsduft unter meinen Kreationen auszuwählen, ist eine unmögliche Aufgabe. Jeder Duft, den ich entwickelt habe, hat seine eigene Geschichte, seinen eigenen Charakter und eine besondere Bedeutung für mich.
Parfüms werden oft von einer bestimmten Berühmtheit in der Werbung verkörpert. Waren Sie jemals unzufrieden mit der Wahl, wenn es um Ihren Duft ging?
Jedes Projekt muss einem sehr genauen Briefing folgen, das wir respektieren müssen, und als Parfümeur schaffe ich dieses Gleichgewicht zwischen dem Briefing und meiner Kreativität. Bei der Kreation eines Duftes interpretieren wir die gewünschten Emotionen und Empfindungen durch Düfte. Es ist dann die Person, die sie trägt, die diese Interpretation verfeinert und sich zu eigen macht. Die Markenbotschafter sind mehr als nur Gesichter, sie müssen die Botschaften, die Emotionen, den Charakter des Duftes und seine Persönlichkeit vermitteln. Es ist egal, wer es ist, solange die Person den Duft verkörpern kann.
Es ist sicher mit Druck verbunden, erfolgreich zu sein und bestimmte Erwartungshaltungen zu erfüllen.
Der Umgang mit Druck ist in der Tat ein Aspekt meiner Arbeit. Ich glaube, es ist entscheidend, diesen Druck in eine Quelle der Stärke umzuwandeln.
Sie müssen zudem immer zeitgemäß bleiben. Maison Crivelli, eine Luxusduftmarke, für die Sie auch Düfte kreieren, hat die Geschlechtergrenzen vollständig aufgehoben. Ist das der neue Standard?
Die Wahl eines Duftes muss eine Begegnung mit der Person sein, die das Parfüm trägt; eine Alchemie, die das Parfüm einzigartig und magisch macht. Es ist jedem selbst überlassen, es zu definieren, und darüber hinaus kann ein feminines Parfüm sowohl bei einem Mann als auch bei einer Frau extrem maskulin wirken.
Apropos Individualität: Ist es sinnvoll, Düfte miteinander zu kombinieren, im sogenannten Parfüm-Layering?
Das Schichten von Düften kann eine Möglichkeit sein, Individualität auszudrücken und einen einzigartigen Duft zu kreieren. Aber es ist wichtig, im Hinterkopf zu behalten, komplementäre Noten zu wählen.
Glauben Sie, dass die Wahl des Parfüms etwas über den Charakter einer Person aussagen kann?
Ein Duft hat die Kraft, die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen oder zu enthüllen, indem er als einzigartiges Accessoire fungiert, das unsere Präsenz den ganzen Tag oder Abend über verstärkt.
